Siamo isolani, abituati a contare sul mare e a farci i conti, con il mare. Abbiamo tutti imparato a nuotare da piccoli, la maggior parte di noi gettato in acqua all’improvviso da qualche parente che non doveva avere molta familiarità con Montessori. Le reti, il pesce, la marea, le onde, la salsedine, i nugoli di vespe sulle reti, i pescatori che ricuciono lentamente, i riflessi argentei, l’odore salmastro: elementi radicati e radicali. 

Chi pesca e chi coltiva, chi va a caccia e chi va in ufficio, chi insegna, chi ricerca, chi studia, chi scrive e chi legge, chi cucina, chi viaggia: stiamo solo parlando di persone.

Di esseri umani - e non - che fanno il proprio percorso, il proprio ciclo incrociandolo con gli altri, altri cicli e altre persone. 

Il nostro lavoro è darti la possibilità di scegliere. Creare le condizioni migliori perché tu, che fai un altro lavoro, possa trovare comunque qualcosa di nuovo, diverso, buono, da provare, ogni giorno. Ogni prodotto che trovi in negozio è un viaggio, nello spazio, nel tempo, nella memoria. Ogni prodotto è una storia, di terra, di mare, di mani. 

PRODUTTORI CHE FANNO LA DIFFERENZA: IL GAMBERO ROSSO DI MAZARA

Ma tu lo sai dove si pesca questo gambero?

Mi dice così, diretto, con il tono di chi ha capito che non sta parlando con un lupo di mare. E infatti io manco agnello di mare sono, sono un essere che più che in mare i pesci li conosce a tavola, eh.

Mi racconta quindi, con semplicità e il tono musicale che solo a Trapani fa canto di ogni conversazione, che il mare, a 700 metri di profondità è più salato e più cattivo ma è qui che si fa buono il pesce. Perché quando le correnti oceaniche che arrivano dallo stretto di Gibilterra si scontrano con le calde acque mediterranee, ne nascono come dei vortici e che sono quelli che allevano il gambero rosso di Mazara e gli danno un sapore impossibile in ogni altra parte del mondo, un sapore dolce ma che lascia il palato come affumicato. E mi racconta che il gambero rosso, rara specie ermafrodita, tiene le uova nella testa che per questo è nera, e che questo nero è in realtà l’evidenza che

In principio era il mortaio 

I gesti lenti di una volta

Secondo Gordon Ramsay la vera rivoluzione recente in cucina l’avrebbe fatta il minipimer. Come dargli torto, del resto: veloce, impeccabile, facile da usare, sicuramente è nella top ten degli strumenti che ti semplificano la vita. In realtà però, in principio era il mortaio. 

Grande, robusto, rigorosamente di legno e rigorosamente da sciacquare subito dopo l’uso e solo con acqua “se no puzza di sapone per sempre” diceva mia nonna, ericina verace con il tono perentorio delle maestre di scuola. 

Nel mortaio accadevano miracoli: l’aglio si faceva crema, si colorava di basilico e pomodoro e si addolciva di mandorla e il profumo invadeva la stanza. Il pestatore ufficiale di casa era papà, che compunto e molto compreso del ruolo, si metteva lì, con la santa pazienza dei santi e la precisione chirurgica delle sue mani di medico, abbracciava il mortaio, e cominciava a pestare lentamente e inesorabilmente, con movimenti circolari e intanto

PRODOTTI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Metti un borgo antichissimo con una tonnara nel cuore, una storia di vita di pesca, di molto amore per i prodotti del mare, metti l’esperienza, la tradizione che si tramanda, la capacità antica di fare tesoro di ogni parte, di ogni risorsa: la bottarga di tonno rosso è molto più che caviale mediterraneo, è proprio sapore di mare.

La tradizione di essiccare le uova del tonno nasce dalla necessità di ottimizzare l’uso di questo pesce prezioso, senza gettarne nulla e facendo sì che anche con poco pescato ci fosse cibo e risorse a sufficienza. La Bottarga viene prodotta in molte parti del mondo da muggine, tonno pinne gialle e tonno rosso.

La nostra bottarga arriva da Marzamemi, viene lavorata artigianalmente, come da tradizione e nel rispetto di tutte le norme indispensabili a garantire non solo la sostenibilità per il mare ma anche la qualità e il gusto del nostro cibo. Si tratta di un alimento prezioso, nutriente e buono: mangiatene responsabilmente!

Tempo di Olio 

Olio e olive sono un vero rituale della tavola e della cucina: il sapore pungente dell’olio nuovo sul pane caldo, la merenda a pane e olive, le olive acciurate, i banchi del mercato con mucchi lucenti e odorosi sono per noi una mappa della memoria comune, un linguaggio, una preziosa eredità, un racconto. In Sicilia - così come nel resto d’Italia - l’olio ispira molti modi di dire, metafore che in genere alludono alla semplicità di questo alimento, presente in ogni cucina, così diffuso e dai tanti usi. 

L’olio di Sicilia sa di mandorla e pomodoro, di carciofo ed erba fresca, certe volte di timo. Sa di mare anche quando le olive maturano in collina, perché il vento scombina le fronde portando tutta la salinità del Mediterraneo, sa di sole pure troppo, perché certi alberi attecchiscono proprio perché resistono alla siccità. 

Ecco, vale per le olive quel che vale per le vigne: a volte sono buone nonostante il sole che pure le nutre e in fondo si comporta come certi maestri

Facciamo la differenza? A fare gli indifferenti sono bravi tutti

Nutrire la bioversità

Proviamo un altro metodo, sperimentiamo un altro gioco, innamoriamoci di nuovo di ogni cosa: della nostra casa, delle nostre persone, di quell’angolo di cielo sbilenco smaltato di azzurro che sbuca dalla finestra. Del basilico sul davanzale, del profumo del gelsomino, dei pomodori secchi della zia, della tenacia delle formiche in cucina, maledette (o benedette?).

L’Italia è in cima alla lista per biodiversità in Europa, cioè è il territorio che nutre il maggior numero di specie animali e vegetali. Lo dobbiamo al clima - che va dai freddi del nord alle temperature semicontinentali della pianura padana, giù fino al clima mediterraneo delle nostre coste. Lo dobbiamo alla natura collinare e montuosa del paese che crea un ambiente profondamente eterogeneo. Lo dobbiamo all’uomo  Sarebbe molto bello pensare di doverlo anche all’umanità perché è l’umanità che abita questo spicchio di pianeta e che se ne nutre.

Basta la pasta 

La pasta di Gragnano: una vera Eccellenza

Nasce povera, la pasta secca di semola di grano duro: un alimento facile da preparare e da conservare, nutriente e buono. Poi si arricchisce e si moltiplica: pasta di semola di grano duro, pasta di farina integrale, pasta di farine di legumi e pasta di farine di altri cereali ma sempre e comunque, in Italia: pasta.

Oggi, che i carboidrati sono in disgrazia e la keto impera in ogni tavola, complici anche le sempre più frequenti intolleranze, sembra impossibile che per secoli pasta e pane siano stati l’alimento principe della dieta, e della cultura, italiana. Eppure persino Artusi, padre putativo della cucina italiana, definì la pasta (di Gragnano) addirittura “balsamica” per la sua digeribilità.

Va detto però che la pasta assaggiata da Pellegrino, era probabilmente molto diversa dalla maggior parte delle paste che conosciamo adesso. Va precisato che la pasta amata da Pellegrino Artusi era molto più simile - se non identica, se non

Canone In-verso

C’è una piccola via e una casa accogliente, una bottega che sa lavorare, una strada segnata. Ogni giorno fino a scuola e ritorno, fare i compiti per casa. E poi il lavoro avviato, le certezze, le cadenze armoniche dei progetti in fieri, il paese. Oppure no. Perché nessun progetto è una nota isolata, ogni pezzetto, ogni armonia si compone di incontri, di canti e controcanti, di adagi e di molto veloce.

Il canone inverso in musica è una forma di fuga, e già questo basterebbe. Ma di più: è un contrappunto fondato sulla melodia di base, come più armonie che si sovrappongono e si evolvono da quella originaria in modo che ogni voce - ogni armonia - vada in senso contrario rispetto alla precedente.

Perchè in realtà non c’è scatto in avanti che non sia una fuga e non tutte le fughe sono “contro” qualcosa, più spesso sono fughe in-contro.

Svetlana stava studiando inglese e questa donna, poliedrica, potente di fascino, colta, intraprendente parlava di cibo con una competenza che